任何一種名山茶均有牢不可破的地域性，最主要受到當地的土壤特性、地勢、茶葉品種、樹齡、生態(tài)條件及摘采數量等因素的影響，氣候和制作條件是屬于中介變數的一部分，經濟學之父，亞當史密斯在《國富論》里面談到葡萄樹比任何一種果樹都容易受到土壤的影響，而且會從某種土壤中吸收到特殊的風味，這種風味不管受到何種耕種或修剪的方式，都無法給予。這也許是對于舊世界葡萄酒產地的一種貼切的描述，但在科學上不一定有確切的數據支持。

誠然風味不可量化，但可以量化的東西未必能喝，我想藥品量化的程度會比較高，同樣的道理，名山茶也受到類似條件的制約，如果我們把特殊的土壤風味轉變成特殊的山頭區(qū)域，那名山茶的形成便不是意外的事，不過可以確定的是每一個山頭的味道必然存在著不同，例如易武是甜香帶酪酸，而班章卻是油樟香帶苦底，這不能不說是環(huán)境帶來的影響，至于名山茶的形成源自于特殊的市場特性及歷史因素，最重要的還是其茶葉的口感及品質在某個程度上取得市場主流口感的共識，我們可以這么說，普洱茶在當年份的茶在內涵成分上并沒有太大的差異，可能只是內涵數據上些微的不同，但在價格上卻有如此大的差異，這不是科學可以解釋的，這是一種消費偏好及文化的表現，也就是說從科學的角度上來講很多茶的內涵其實差不多，營養(yǎng)價值也差不多，但卻有不同的命運及表現，這是為何？其實說白了那就是人給它的價值，當很多人認為名山茶的風味有價值，易武、班章的茶有特點，口感優(yōu)異，基本上它就具有一定的市場價值，以易武為例子，早在百年以前便是正山，目前市場上許多高價的古董茶多來自易武，這就形成了行市，一個有百年共識的產地，其在市場的地位可想而知，而班章是新竄起的名寨，雖然沒有老茶加持，但特殊的風味及口感仍然受到市場的認同，所以我們知道，市場最先認同的往往是口感及風韻，我們可以說是土壤特性的影響，但市場卻看不到其他的條件，例如制作的工法、生態(tài)條件等等，但這些條件最終都在品質及口感上做最好的表達。

名山茶的形成在內涵上是很豐富的，它不是單一的原因，在市場上受到認同也不是單純的一個理由它必須有特殊的市場契機及某種偏好取向變化的機遇，但名山茶也是很有個性的，它的個性除了它具有一定的稀有性之外，它還是具有與茶園茶不同的產地面向，所以它產量的不確定性也造就了它獨特的個性，某個程度上名山茶的興起也改變了產地資金的流向，也凸顯出云南產地與生產者之間脆弱的結構，名山茶在生產的過程當中所有權破碎，屬于眾人所有，這便具有高度的不確定性，對大型生產者而言，這卻是致命的，因為生產因素的不穩(wěn)定并不符合經濟規(guī)模的要求，尤其在價格上漲，供不應求的時候，云南的茶廠原料的自主權利太弱，多半依賴契作合約，但這對名山茶來說沒有意義，名山茶的數量對大廠來說也沒有意義，這便會改變云南的生產結構，畢竟名山茶的產生，是在大廠產品普及化后所產生的成熟化偏好，就好像老茶跟新茶的關系一樣，如果否定了老茶的價值，那任何一種鼓勵收藏普洱的論調便成了悖論，所以名山茶的形成并不是憑空而出的，它是市場成熟的必然現象，也有一定的歷史背景。例如福元昌號的茶餅便一再強調易武正山的概念，影響后世深遠，就是這個道理。

瞭解了名山茶形成的原因及背景，我們似乎可以深入的理解名山茶的個性及內涵是具有什么特點，基本上我們可以從幾個面向來談論：

1、樹齡及品種

我們可以這么說，先有大樹茶的價值，才有今日名山茶的盛況，但若論品種那對普洱茶來說是復雜的，除了某些地方具有特殊的品種，例如苦茶種、中小葉種之外，其他大葉種的產地都具有多元性的現象，我現在說的大樹茶不是野生茶，而是栽培型大茶樹，但它在茶樹年齡、樹冠、樹根的條件上都不同于茶園茶，一般這種茶在生態(tài)及生長速率便遠不如茶園茶，最主要的原因是茶園茶品種的精神在于抗寒、高產，茶園的分布及日照系數皆高于大樹茶的產地，直接影響摘采數量，而且大樹茶樹根的深度及樹勢、樹冠皆明顯大于茶園茶，光合作用的效果及土壤風格的影響都會造成市場不同的認定，雖然不一定有科學依據，但好的大樹茶在口感上的表現確實優(yōu)于茶園茶，某個程度上可能大樹茶某些內涵不如茶園茶，尤其是在科學數據上，但我認為這就好像生態(tài)食品于大量生產的食品一樣，口感及生態(tài)環(huán)境是不同的，營養(yǎng)卻可能相同，但大樹茶獨特的喉韻及緩慢的生長速率還是造就了其獨特的優(yōu)勢。

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