從一片樹葉變成茶干的過程中，“火神君”扮演的角色，無可替代。殺青、炒青、干燥，都需要“火神君”的神力，才能完成。

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　　在制茶實現(xiàn)電氣化之前的1000多年時間里，茶葉的失水干燥，中國人總是遵循祖祖輩輩流傳下來的方法——焙。

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　　炭焙釋義：以木炭為燃料，再次減少茶內(nèi)的水分，固定品質(zhì)，以利于貯藏。同時，進一步去除青氣，透發(fā)香氣，并增進內(nèi)含物成分的轉(zhuǎn)化，提升風味口感。

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　　古人焙茶用的燃料通常是木炭，炙茶、煮茶葉不例外。

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　　對于炭的品質(zhì)，《茶經(jīng)》有嚴格的要求：“其炭，曾經(jīng)燔炙，為膻膩所及，及膏木（膏木為柏、桂、檜也）、敗器（敗器謂杇廢器也）不用之。”

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　　陸羽還說“茶有九難”，其中一“難”就是火。另外，“炙”（烤茶餅）也涉“火”，也是一“難”。

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　　“難”在哪里？難就難在火候的掌握。

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　　《大觀茶論》云：“……焙用熱火置爐中，以靜灰擁合七分，露火三分，亦以輕灰糝覆，良久即置焙簍上，以逼散焙中潤氣。然后列茶于其中，盡展角焙，未可蒙蔽，候人速徹覆之?；鹬嗌?，以焙之大小增減。探手中爐，火氣雖熱，而不至逼人手者為良。時以手挼茶，體雖甚熱而無害，欲其人力通徹茶體爾?；蛟?，焙火如人體溫，但能燥茶皮膚而已……”

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　　如果火候沒有控制好，則“傷焙”，更有甚者，會讓之前的工序功虧一簣，變成一把焦炭。由此看來，焙火絕對是一項不折不扣的技術(shù)活。

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　　同電焙相比，炭焙除了火候不好掌控之外，還不可避免地存在效率低、成本高、產(chǎn)量少、耗能多、勞動強度大等問題。

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　　然而，炭焙茶卻有著電焙茶無與倫比的魅力。

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　　以武夷巖茶為例，它的最大魅力——“巖骨花香”就來自“文火慢燉”的炭焙藝術(shù)。

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　　焙火的程度，即火功，亦有輕火、中火和重火之分。炭焙茶，“香清甘活”，有著一種獨特的靈動之韻，而電焙茶香氣高飄，口感顯得相對“生硬”，喉韻也欠些。

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　　隨著傳統(tǒng)炭焙漸成武夷巖茶制作的主流，曾一度以“清香型”風靡全國的安溪鐵觀音也開始逐步回歸傳統(tǒng)。

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　　其實，二者的烘焙工藝本來就屬于同一個傳統(tǒng)制作技藝體系，只不過因為市場消費需求和消費潮流的改變，使二者分道揚鑣，前者堅持傳統(tǒng)，后者求新求變。但是，它們最終還是在傳統(tǒng)的原點上匯合了。

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　　在烏龍茶“南北雙雄”的感召下，福鼎白茶、政和白茶、云南滇紅、福州茉莉花茶也紛紛繼起，擁抱炭焙，擁抱傳統(tǒng)。木炭原料有荔枝木、龍眼木、蘋果木等無異味的硬木。

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　　通常，商家在茶葉包裝上，“炭焙”前面會加上“古法”的前綴，一下子頓覺“高大上”起來，如果再加上國家級“非遺”大師的限量作品，這泡茶的價值就不言而喻了。

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　　但是，炭焙茶終究無法像電焙那樣規(guī)?；a(chǎn)。而且，炭焙要耗費不少的木材資源。

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　　譬如，武夷巖茶。據(jù)武夷山當?shù)夭柁r(nóng)經(jīng)驗，巖茶通常要焙兩道火，焙一斤茶大約要燒掉一斤的炭。也就是說，茶與炭的比例是1:1。在焙茶時間上，有時竟要12個小時。于是，在武夷山茶農(nóng)家里，往往一天就只能焙幾十斤的茶。若再算上人工成本、硬山場的稀缺性，就不難理解當下正巖茶的價格為何如此堅挺了。

　　

　　隔“茶”觀“火”。玩起 “火”來的茶，也許“火”不止是一項傳統(tǒng)工藝的保留與傳承那么純粹。在消費潮流中，“火”還是一枚融入概念、吸引眼球、加分加價的標簽。

來源：互聯(lián)網(wǎng) 更多好文請關(guān)注秒懂普洱
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