圖為：盧鑄勛

　　《號級古董茶事典》是楊凱先生的大作，書里引用了一件民國37年昆明市茶商業(yè)同業(yè)公會的檔案。通過這份檔案，我們可以清晰地看到，當(dāng)時的“七子圓茶（生茶），是紅湯的，每桶5市斤，價值金圓3元1角”。

　　每桶5市斤的重量，折合每餅約357公克，這與我們今天的常識完全相同；價格的差異，在每一個時代，都有其不同的呈現(xiàn)，也很容易理解；唯獨(dú)是湯色之紅，卻與現(xiàn)在常見的普洱生茶，大相徑庭。

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　　實(shí)際上，這個大相徑庭的結(jié)果，卻恰恰反映了普洱茶的史實(shí)，我們看看民國學(xué)者李拂一的記錄：

　　佛海茶葉制法，計分初制、再制兩次手續(xù)。

　　土民及茶農(nóng)將茶葉菜下，入釜炒使凋萎，取出竹席上反復(fù)搓揉成茶，曬干或晾干即得，是為初制茶?；蛄阈菗?dān)入市場售賣，或分別品質(zhì)裝入竹籃。

　　入藍(lán)須得濕以少許水分，以防齏脆。竹籃四周，范以大竹萚（俗稱飯筍葉）。一人立籃外，逐次加茶，以拳或棒搗壓使其盡之緊密，是為“筑茶”，然后分口堆存，任其發(fā)酵，任其蒸發(fā)自行干燥。所以遵綠茶方法制造之普洱茶葉，其結(jié)果反變?yōu)椴灰?guī)則發(fā)酵之暗褐色紅茶矣。此項初制之茶葉，通稱為“散茶”。

　　制造商收集“散茶”，分別品質(zhì)，再加工制為“圓茶”、“磚茶”或“緊茶”。另行包裝一過，然后輸送出口，是為再制造。

　　“圓茶”也好，“磚茶”、“緊茶”（沱茶）也好，既然其原料都已經(jīng)是“不規(guī)則發(fā)酵之暗褐色紅”的散茶了，無論如何再次加工生產(chǎn)出來，湯色都只會更紅，而絕不是今天我們常見到的清湯綠水。文長不能盡引，我們只選擇比較有代表性的“緊茶”工藝來看。

　　緊茶以粗茶包在中心曰“底茶”；二水茶包于底茶之外曰“二蓋”；黑條者再包于二蓋之外曰“高品”。如制圓茶一般，將各色品質(zhì)，按一定之層次同時裝入一小銅甑中蒸之，俟其柔軟，傾入緊茶布袋，由袋口逐漸收緊，同時就坐凳邊沿照同一之方向輪轉(zhuǎn)而緊揉之，使成一心臟形茶團(tuán)，是為“緊茶”。“底茶”葉大質(zhì)粗，須剁為碎片；“高品”須先一日濕以相當(dāng)之水分曰“潮茶”，經(jīng)過一夜，于是再行發(fā)酵，成團(tuán)之后，因水分尚多，又發(fā)酵一次，是為第三次之發(fā)酵，……這或者即是“緊茶”之所以為“緊茶”之惟一秘訣也。

　　類似的文獻(xiàn)，絕非只有李先生這一份。范和均、張鳳岐、譚方之……，在完成于解放前的各家著作里，關(guān)于云南緊壓茶用料、制作、包裝的記載，都有著異曲同工之妙，都說當(dāng)時的普洱生茶，湯色是紅的。

　　這樣看來，或許我們還不能下斷言說，百年前所有的普洱茶在產(chǎn)生之初便是紅湯，但只要把“所有”依次換成為“大部分”三字，其結(jié)論，就大致不會離譜?！皽t濃”，這段我們今天大多數(shù)制茶人早已遺忘了的歷史，在盧鑄勛的腦海中卻是揮不去的記憶。

　　1927年出生于廣東的盧鑄勛，一生都與茶葉有分不開的關(guān)聯(lián)。經(jīng)歷了幾個時代的他，最初在澳門學(xué)徒的時候，只有11歲。

　　澳門從十七世紀(jì)開始就是世界茶葉轉(zhuǎn)口貿(mào)易當(dāng)之無愧的中心，幾百年的光景，荷蘭商人將茶葉從澳門運(yùn)到海外，也從中獲取了豐厚的利潤。直到清政府將香港和九龍割讓給了英國，東印度公司不需要再在澳門做生意，加上香港的海域水深港闊，有著天然的優(yōu)勢，澳門在茶業(yè)轉(zhuǎn)口貿(mào)易方面的龍頭地位才漸漸被取代。

　　這是十九世紀(jì)后期就開始的進(jìn)程，但最終完成，卻要等到第二次世界大戰(zhàn)結(jié)束。整個二十世紀(jì)上半葉，澳門的茶行街上還是十分活絡(luò)。這當(dāng)然是澳門遠(yuǎn)離戰(zhàn)火偏安一遇的緣故。

　　盧師傅所在的茶行，便是在當(dāng)時十分出名的澳門英記茶莊。順便說一句，就算是今天，雖說澳門英記茶莊已經(jīng)落寞到只剩下一棟小樓和一間門店，但對于所有熱衷茶史的人來講，這里仍然是考察故跡、回憶往事的探索之旅中，繞不過去的一站。

　　1950年，在云南經(jīng)營同興號茶莊的袁壽山來到了澳門，他坐在英記茶莊的木椅上說，“新中國成立了，私商被取締，一切都是統(tǒng)購統(tǒng)銷。香港那些喝慣了紅湯普洱茶（生茶）的客人，壓根兒喝不慣發(fā)酵不到位的新滋味，這就導(dǎo)致市面上老滋味的茶餅很吃緊。

　　像宋聘號、敬昌號、同慶號等等，價格飛漲，卻又無貨可供”。袁壽山一面向英記茶莊借錢想去進(jìn)些貨，一面又問英記方面有沒有技術(shù)，可以在澳門生產(chǎn)傳統(tǒng)的紅湯普洱茶。

　　六十多年后，在接受采訪時，盧師傅對我說，他“爺爺?shù)臓敔斁鸵呀?jīng)在經(jīng)營普洱茶，那些剛做出來的普洱茶，湯色也蠻深，但要放上六七年，味道更純和了才出售”，就憑著這些并不清晰的印象和曾經(jīng)制作紅茶的經(jīng)驗，盧鑄勛開始研制起來。一個月后，研制獲得成功。

　　他說，“當(dāng)時每月大約可以生產(chǎn)茶餅三十至五十大件”。一大件是84餅，三十至五十大件，也就是2520至4200個左右的茶餅。這些茶餅，都是生茶。可就算是剛剛生產(chǎn)出來時的湯色，就已經(jīng)是紅亮的了。

　　到了1954年，所有的人都已經(jīng)明白，澳門在世界轉(zhuǎn)口貿(mào)易中的地位，再也無法和香港相提并論。盧師傅帶著他的技術(shù)，離開澳門，定居到香港，創(chuàng)立了自己的品牌“福華號宋聘嘜”。

　　嘜，音ma，是英文mark在廣東話里的音譯簡稱。后來中茶公司
則完全是純新工藝，但也不是全無所本”。

　　現(xiàn)在有人擔(dān)心真相布出，會令那些未經(jīng)發(fā)酵的青茶難堪，其實(shí)是不必要，因為時代不同，植株工藝都異，白云蒼狗，本就是正常。